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May 03, 2023

La dure histoire (et la gentrification) de Fells Point

LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE EN 1812, une lettre déconcertante du capitaine RichardMoon à

LE DÉCLENCHEMENT DE LA GUERRE EN 1812, une lettre déconcertante du capitaine RichardMoon au secrétaire de la Marine a été réimprimée dans The Weekly Register, un magazine basé à Baltimore parmi les plus lus de son époque.

Se référant à lui-même comme "[l'ancien] commandant du corsaire Sarah Ann", Moon a rapporté que sa goélette commandée par Baltimore avait été capturée. Pire, a écrit Moon, les Britanniques ont affirmé que six membres de son équipage étaient, en fait, des sujets traîtres du roi et "doivent être jugés pour leur vie". Parmi les personnes emprisonnées se trouvait George Roberts, décrit comme "un homme et un marin de couleur" et quelqu'un que Moon savait être né aux États-Unis, marié et vivant à Baltimore. Ce n'est qu'à la suite d'une nouvelle correspondance entre diplomates que les marins ont échappé à l'exécution.

Après sa libération d'une prison jamaïcaine, Roberts a continué à combattre les Britanniques en haute mer, s'engageant comme artilleur à bord du Chasseur. Nouvellement construite dans le chantier naval de Thomas Kemp au coin de Washington et d'Aliceanna à FellsPoint, la goélette à hunier est rapidement devenue la plus connue des rapides Baltimoreclippers. En 1813, le Chasseur a attaqué six navires britanniques, les envoyant tous sauf un en flammes lorsqu'ils ont été terminés. L'année suivante, son équipage, dont Roberts, a dépouillé une autre douzaine et demie de navires marchands britanniques de leur cargaison, le butin étant partagé entre son capitaine, ses marins et son armateur. (Pendant la guerre, la différence entre les pirates et les corsaires dépendait du point de vue de chacun. Les gouvernements qui avaient besoin d'aide navale sanctionnaient la saisie souvent lucrative, bien que risquée, des navires de leurs adversaires par des moyens normalement illégaux.)

Le Chasseur, dont le bar populaire du sud-est de Baltimore tire son nom, est également devenu célèbre pour avoir audacieusement proclamé un blocus à lui seul des îles britanniques. Au total, les quais de Fells Point abritaient 58 de ces navires corsaires, crédités de la capture de plus de 500 navires. La tentative d'invasion britannique du port de Baltimore à l'automne 1814 (pensez à "Star-Spangled Banner") était en bonne mesure pour débarrasser le "nid de pirates" de Fells Point.

Lorsque le Chasseur est revenu et a salué le Fort McHenry après la fin de la guerre, ses vis ont été salués comme des héros. La goélette déjà légendaire a été surnommée la "Prideof Baltimore". Le capitaine de son navire, le célèbre Thomas Boyle, qui avait perdu des hommes au combat et avait lui-même été blessé, loua Roberts pour avoir fait preuve du « courage le plus intrépide ». Se réadaptant à la vie civile en tant que charpentier et ouvrier noir libre, l'ex-corsaire a acheté une maison pour 150 $ sur Ann Street à Fells Point. La réputation de Roberts était telle qu'au cours des décennies suivantes, malgré l'horrible racisme de l'époque, il a défilé en uniforme aux côtés des citoyens éminents de la ville lors d'occasions civiques. Ses nécrologies de 1861 - il a vécu jusqu'à 95 ans - rappelaient son patriotisme, "de nombreuses fuites de cheveux" et son désir d'être toujours rappelé comme "l'un des défenseurs de sa ville natale si la nécessité était [de nouveau] arrivée de prendre les armes pour sa défense".

Le service de Roberts n'était cependant pas unique. On estime que 20 % des corsaires de la guerre de 1812 étaient des Afro-Américains. D'autres Noirs américains, libres et réduits en esclavage, ont travaillé dans les chantiers navals animés de Fells Point, construisant les navires qui ont détruit la marine britannique et la flotte marchande. (Dans une terrible ironie, ils ont également été contraints de calfeutrer les navires utilisés dans le commerce des esclaves étrangers et nationaux.)

Ce n'est pas un hasard si la Caulkers Association, l'un des premiers syndicats noirs aux États-Unis, a été créée à Fells Point ou qu'un ancien calfat noir nommé Isaac Myers a fondé la ChesapeakeMarine Railway and Dry Dock Company à Fells Point, une coopérative qui employait 300 travailleurs à son apogée. Ce n'est pas non plus une coïncidence si Frederick Douglass a appris à lire et à écrire à FellsPoint et a échappé à l'esclavage en se faisant passer pour un marin noir libre. Le même mois que Douglass s'est échappé de Fells Point, 133 personnes d'ascendance africaine ont été expédiées de Baltimore à la Nouvelle-Orléans pour être réduites en esclavage dans les plantations de Louisiane.

Il y a environ 250 ans ce mois-ci, à l'aube de la révolution américaine, la ville de Baltimore a annexé à la fois Jonestown et Fells Point, prenant sa forme initiale. Mais de ses bateaux clippers et de son histoire fascinante des Noirs à ses épidémies de fièvre jaune et aux horreurs du travail des enfants ; de ses pensions, bordels et bars à son afflux d'immigrants polonais et à sa bataille historique "Stop the Road" ; depuis sa renaissance dans les années 1970 jusqu'à sa gentrification en cours - le quartier emblématique du front de mer avec ses rues pavées "bloc belge" a une histoire graveleuse, colorée et compliquée qui lui est propre.

Et n'oublions pas les histoires de marins qui se sont échappés des pubs de Fells Point ; ou le tatoué, buveur, forgeron et chef de quartier George Konig Sr., dont les combats de rue le jour des élections avec les Know-Nothings dans les années 1850 étaient tout droit sortis des Gangs de New York ; et un certain bar où Edgar Allan Poe aurait eu son dernier bender. Ses ruelles et ruelles étroites sont remplies de secrets et d'histoires.

e hameau qui a germé sur la petite péninsule en forme de crochet sur la branche nord-ouest de la rivière Patapsco était sur un terrain acheté par Quaker William Fell, qui a suivi son frère Edward ici du Lancashire, en Angleterre. C'est un peu déroutant parce que tous les hommes de Fell semblent s'appeler William ou Edward, mais c'est le fils de William, Edward, un colonel de l'armée provinciale du Maryland, qui a tracé les rues de la ville naissante en 1763. Le cimetière de la famille Fell, maladroitement coincé aujourd'hui entre les maisons en rangée de la rue Shakespeare, contient les restes de William Fell, son fils, Edward Fell, et son fils, William. (Il n'y avait pas d'Admiral Fell. L'Admiral Fell Inn, dit-on, tire son nom d'un épisode sur un amiral ivre, non nommé Fell, trébuchant dans le port - "l'amiral est tombé dedans". La direction de l'auberge a changé de mains depuis son ouverture en 1985 et dit que le nom n'est qu'un jeu de mots, mais c'est une histoire trop belle pour ne pas la répéter.)

Edward Fell a annoncé son intention de vendre des parcelles de son terrain près de "Baltimore-Town, Maryland sur un point connu sous le nom de Fell's-Point" un an plus tôt dans l'ancienne MarylandGazette. Les grammairiens noteront l'apostrophe après le nom de famille, qui a abandonné l'usage général, mais non sans débat houleux au fil des ans. Plus important encore, ce n'est pas le colonel Edward Fell qui a finalement développé le terrain boisé de 100 acres dont il a hérité sur l'eau et les 3 000 acres environnants qu'il a consolidés. Il mourut à 33 ans. C'est plutôt sa cousine germaine et sa femme, Ann Bond - autrefois décrite comme "la Jim Rouse de son époque" - qui vendit les parcelles.

Riche à part entière, Ann Bond Fell s'est avérée une femme d'affaires avisée. Elle a vigoureusement promu Fells Point, qui était en concurrence avec la ville de Baltimore pour les investissements. Elle a repoussé les attaques de ragots dans les bordées locales et les rumeurs d'eau malsaine à Fells Point. Elle a également conclu des contrats avant-gardistes, qui stipulaient que la propriété achetée lui reviendrait si elle n'était pas développée dans les deux ans. (La ville de Baltimore pourrait s'inspirer de Mme Fell dans ses relations avec les promoteurs et les marchands de sommeil.) Plus tard, elle s'est mariée avec un propriétaire terrien aisé du comté, mais pas avant de lui avoir fait signer un accord prénuptial, garantissant que ses avoirs seraient transmis à ses enfants.

Si ce n'est pas encore évident, les noms des rues du quartier - Ann, Bond, Fells, ainsi que Lancaster, Thames, Shakespeare, Aliceanna, Caroline, Bank, Gough, Wolfe et Washington - datent de cette période des années 1700, marquant "The Point" comme l'une des plus anciennes communautés riveraines actives du pays. Fleet Street, semble-t-il, rend hommage au capitaine HenryFleet, un explorateur britannique de la baie de Chesapeake. D'autres noms ont changé. Wilk Street, aujourd'hui Eastern Avenue, était connue sous le nom de "la chaussée" - un tronçon notoire de "maisons de mauvaise réputation" fréquentées par les marins. Market Street est devenu Broadway, qui abrite depuis 1786 l'un des plus anciens marchés publics de la ville.

Les noms des ruelles animées de Fells Point ont également changé. Mais pas nécessairement pour le mieux. Strawberry Alley, qui abrite l'église méthodiste fréquentée par Frederick Douglass dans sa jeunesse, est devenue Dallas Street. (Douglass est revenu plus tard et a construit cinq maisons en rangée dans la rue, dont une disponible sur Airbnb, qui restent à ce jour.) Happy Alley est devenue Durham Street, qui regorge aujourd'hui de peintures murales et de mosaïques célébrant la maison de jeunesse de Billie Holiday. Les allitératives Argyle et Apple Alleys ont été renommées Regester et Bethel Streets.

Le changement de nom des « ruelles » en « rues » après la guerre civile pourrait être considéré comme la première tentative de gentrification à Fells Point.

Le nivellement de deux rues majoritairement noires - des sections de Dallas et de Spring, dans le cadre d'un effort de "déblaiement des bidonvilles" en bordure d'Upper Fells à la fin des années 1930 - pourrait être le second. Ils ont été démolis pour faire place aux familles d'immigrants blancs - dans ce qui est devenu le projet de logement Perkins Homes. Récemment, la majorité des résidents noirs de Perkins Homes ont été déplacés et les immeubles de faible hauteur Perkins ont été démolis au profit d'un nouveau développement à usage mixte, censé inclure un pourcentage de logements abordables pour ses anciens locataires.

remarquablement, les rues de Fells Point, comme beaucoup dans les premières années de la ville, n'étaient pas formellement séparées pendant la soi-disant « ère dorée », qui a culminé avec la guerre de 1812 et a duré jusqu'à la guerre civile. ells Point avait des maisons blanches et noires, comme Mary Ellen Hayward, auteur de Baltimore's Alley Houses, l'a découvert lorsqu'elle a examiné le premier répertoire de la ville pour noter les « maîtres de maison de couleur » en 1808. Huit des plus grandes rues, aussi, étaient au moins quelque peu intégrées avec des calfats noirs, des ouvriers, des blanchisseuses, des forgerons, des barbiers et leurs enfants - une tendance que Hayward retrace à travers les répertoires suivants. Lorsque Douglass, connu sous le nom de FrederickBailey dans son enfance, vivait à Fells Point avec la famille Auld, propriétaire d'esclaves, "un boulanger allemand [à proximité] avait une boutique à l'angle sud-ouest d'Aliceanna et de Happy Alley", écrit Hayward, "mais il y avait aussi une 'épicerie de couleur' ​​sur le même bloc. "

Deux des plus anciennes maisons en bois de Fells Point, aux 612 et 614 Wolfe Street, sont devenues les maisons des calfats noirs dans les années 1840 et 1850. Tout au long de ces décennies, alors que le tabac perdait son rôle de moteur économique dans le Maryland, la population noire libre de Fells Point et de Baltimore a augmenté de façon spectaculaire.

L'une des histoires les plus improbables de la période implique une immigrée cubaine noire francophone nommée Elizabeth Clarisse Lange, qui est actuellement à l'étude par le Vatican pour la canonisation. Plus tard connue sous le nom de Mère MaryLange, elle a fondé le premier ordre religieux afro-américain permanent de religieuses, les Sœurs Oblates de la Providence, et l'école qui est devenue l'Académie Saint Frances à East Baltimore (et a récemment obtenu son diplôme du joueur le plus remarquable du tournoi de basket-ball féminin NCAA 2023, Angel Reese).

Mais même avec la présence de Douglass, qui, à environ 12 ans, a acheté son premier livre, The Columbian Orator, à la librairie NathanielKnight sur Thames Street - qui mérite peut-être d'être considérée comme la première librairie radicale de Baltimore - il n'est pas correct de voir FellsPoint à travers le prisme de l'esclavage et de l'abolition, dit l'historien noir local Lou Fields.

"L'objectif approprié est économique, il s'agit de la construction de Baltimore, et parce que le port intérieur est naturellement peu profond et que FellsPoint a un port en eau profonde, c'est là que la vie commence", déclare Fields, qui dirige les visites Douglass de Fells Point depuis 23 ans. "A cette époque, c'était une communauté maritime. Tout le monde travaillait pour gagner un dollar, un quart ou quoi que ce soit." Il note que certains des premiers Blancs venus d'Europe à Baltimore étaient des serviteurs sous contrat : "Les premiers Noirs qui sont venus à The Point, comme les premiers Blancs, sont venus fournir une main-d'œuvre pour défricher des terres, construire des maisons et construire des routes." Les propriétaires fonciers ont trouvé qu'ils étaient plus aptes au travail que les peuples autochtones - Baltimore fait partie de la terre ancestrale des tribus Susquehannock et Piscataway - ils ont donc fait venir plus d'esclaves de la côte est et du sud du Maryland.

"Cela dit, la vie de Frederick Douglass a radicalement changé depuis qu'il a été envoyé à Baltimore", poursuit Fields. "Il n'aurait peut-être pas survécu autrement. Mais une fois qu'il est ici, il voit aussi des hommes, des femmes et des enfants noirs vendus aux enchères au pied de Broadway et d'autres séparés de leurs familles et embarqués sur des navires en direction de la Nouvelle-Orléans."

Finalement, Douglass rejoint la East Baltimore Improvement Society sur ce qui est maintenant Durham Street, où il acquiert une formation auprès de calfats de navires noirs libres plus âgés et rencontre sa future épouse. Il y a eu des affrontements physiques entre les travailleurs blancs et les travailleurs noirs pour des emplois sur les quais - et Douglass a failli se faire tuer lorsqu'il est attaqué par plusieurs hommes - mais il écrit également sur une paire d'immigrants irlandais qui l'encouragent à s'échapper.

"La lumière m'a fait irruption par degrés. Je suis descendu un jour sur le quai de M. Waters ; et voyant deux Irlandais décharger un scowof de pierre, je suis allé, sans qu'on me le demande, et je les ai aidés", se souvient Douglass dans ses mémoires de 1845. "Quand nous avons eu fini, l'un d'eux est venu vers moi et m'a demandé si j'étais un esclave. Je lui ai dit que je l'étais. Il a demandé : 'Es-tu esclave à vie ?' Je lui ai dit que je l'étais. Le bon Irlandais a semblé être profondément affecté par cette déclaration. Il a dit à l'autre qu'il était dommage qu'un si beau petit garçon que moi soit esclave à vie. Il a dit que c'était une honte de me retenir.

"Fells Point est un endroit avec beaucoup d'histoire, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens différents de tous horizons réunis dans une zone géographique étroite", explique Fields. "C'est le quartier le plus fascinant de la ville."

Dans les années 1960 et jusque dans les années 1970, une grande partie de FellsPoint était vouée à la démolition. Considéré par les dirigeants de la ville comme un bidonville au bord de l'eau, Fells Point était jugé préférable de paver que de préserver. L'industrie de la conserve, qui chevauchait puis remplaçait l'industrie de la construction navale et remplissait autrefois plus d'une centaine d'usines de conditionnement autour du port, avait pratiquement disparu également, après des saisons de croissance plus longues et une industrie du camionnage en plein essor au sud et à l'ouest.

Rukert Terminals sur Brown's Wharf est resté l'un des derniers entrepôts de fret encore en activité. L'usine de chrome toxique d'Allied-Signal à Harbour Point, désormais rebaptisée, était toujours un employeur majeur.

Synonymes de Fells Point depuis 1878, les remorqueurs de Baker-Whiteley sont restés un spectacle quotidien sur l'eau, faisant écho au passé alors que l'avenir du quartier faisait l'objet d'intenses débats, d'activisme et de poursuites judiciaires. (Les remorqueurs partiraient également au début des années 1980, se déplaçant à Locust Point après l'acquisition de Baker-Whiteley par les McAllister Brothers, basés à New York. En général, les activités portuaires ne quittaient pas tant les Baltimoreas que les Baltimores migraient plus loin autour du port depuis Fells.)

Pendant ce temps, les planificateurs des transports ont aménagé une autoroute est-ouest à travers Lancaster Street pour relier la I-70 à l'ouest à la I-83 au centre de Baltimore, avec la I-95 à l'est de Fells Point, l'une des dernières pièces du réseau inter-États du Maryland.

La ville a dit aux habitants que l'autoroute était inévitable, et que leurs maisons en rangée et leurs entreprises faisaient obstacle au progrès. Avec peu d'options, beaucoup ont pris les chèques et les frais de déménagement au prix du marché et sont partis, certains heureusement sans aucun doute, pour la banlieue. Des blocs entiers, près d'une centaine de maisons et de structures en tout, ont été condamnés à faire place à un échangeur massif au-dessus de l'actuel Harbour East et à une autoroute surélevée à six voies traversant le cœur du quartier historique de Fells Point.

C'est au milieu du soulèvement citoyen de Fells Point "Stop theRoad" en 1972 que Tony et LauraNorris sont tombés sur un bar miteux appelé The LoneStar parmi les maisons en rangée vacantes et les pensions délabrées. Tous deux étaient musiciens et professeurs, mais Laura était tombée malade et n'avait pas pu travailler pendant un certain temps. Pendant qu'ils cherchaient quoi faire ensuite, un ami s'est aventuré à Fells Point à la recherche d'un bureau. Incapable de trouver quoi que ce soit qui convienne, un agent immobilier l'a dirigé vers un petit saloon à vendre. "Il est revenu et a dit:" Achetons un bar "", se souvient Tony Norris, aujourd'hui âgé de 82 ans. "Alors, j'ai appelé un ami de Baltimore qui enseignait en Californie et lui ai dit : "Prête-moi 3 000 $", ou quoi que ce soit pour l'acompte. À cette époque, on pouvait acheter presque tout dans le quartier. vers le haut.'"

Parmi quelques bric-à-brac et antiquités dans un garage du centre-ville, Norris a trouvé un vitrail dédié à la mémoire d'une mystérieuse Bertha E. Bartholomew, qui a été exposé avec un rétro-éclairage derrière le bar. Cette fenêtre commémorative a inspiré l'une des institutions préférées de la ville au cours du dernier demi-siècle et l'autocollant de pare-choc le plus fréquenté de tous les temps : EAT BERTHA'S MUSSELS.

Lorsque Bertha's a ouvert ses portes, quelques autres bars ont changé de mains et un autre quartier en déclin - qui aurait facilement pu suivre le chemin de la communauté riveraine de Philadelphie, qui avait récemment été détournée pour l'I-95 - a été revigoré par un mouvement de jeunesse improbable.

Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de vieux joints colorés ou de piliers du quartier qui restaient. Il y avait toujours beaucoup de bars (et de plaintes concernant les bars) à Fells Point, la nature d'un ancien port d'escale. Helen's Corner, dirigé par Helen Christopher, dont le mari de la marine marchande avait été perdu en mer, accueillait les remorqueurs. Aujourd'hui l'Admiral's Cup, Christopher l'a vendue en 1985 avec la stipulation qu'elle pourrait continuer à vivre à l'étage pour le reste de sa vie. Jimmy's Restaurant, une cuillère grasse et un lieu de rassemblement pour les travailleurs postés et les politiciens, existait depuis la fin des années 40. La boîte de nuit Acropolis, propriété de la même famille grecque, proposait de la danse du ventre. Miss Irene'sat Thames and Ann – qui abrite aujourd'hui The Point – est resté un bar enfumé et rugueux avec de la bière bon marché, une grande table de billard et des habitués qui boivent dur.

Mais The Thames Café ("Thames and Dames") a été vendu et refait sous le nom de Leadbetters Tavern, du nom du musicien de blues Lead Belly. Un personnage bien connu de Baltimore nommé "Turkey" Joe Trabert a ouvert Turkey Joe's à quelques portes de Bertha's. Une taverne construite en 1775 appelée Al's and Ann's sur Thames Street a été rebaptisée The Horse You Came In On en 1972, après qu'un homme d'une vingtaine d'années nommé Howard Gerber l'ait achetée avec un acompte gagné à Pimlico. Les choses étaient un peu plus lâches à l'époque. Le jour de l'ouverture de The Horse You Came In On, un ami de Gerber est littéralement monté à cheval à travers la porte d'entrée et jusqu'au bar. Certains pensent que le saloon n'est pas seulement le plus ancien bar en activité aux États-Unis, mais aussi le dernier arrêt d'Edgar Allan Poe avant qu'il ne soit trouvé en train de délirer dans la rue le jour du scrutin de 1849. (Selon une théorie, la mort de Poe résulte d'une pratique de Mobtown connue sous le nom de "cooping", dans laquelle des électeurs éligibles ont été kidnappés, drogués ou forcés à boire, puis déguisés pour voter à plusieurs reprises.)

En 1975, l'Irlando-Américain Kenny Orye, qui a convaincu des fusils heran pour l'IRA, et Tony et Ana Marie Cushing ont ouvert le Cat's Eye Pub sur Thames Street, prenant leur nom d'une distillerie de Virginie-Occidentale où l'oncle d'Orye a acheté son alcool illégal. Contrairement à ce qui a été publié ailleurs, dit en souriant Ana Marie Cushing, la précédente taverne de Harbour View n'avait pas été un repaire de motards, mais un bar lesbien. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'arrière-boutique du Cat's Eye était devenu un endroit où il fallait être après l'heure de la fermeture, se souvient Steve Bunker, un ancien marin qui dirigeait la China Sea Trading Company à proximité avec un perroquet perché sur son épaule. "À 3 heures du matin, vous pouviez rencontrer des politiciens, des prostituées, des marins, des négociants, des Irlandais illégaux, des racailles et des réfugiés", écrivait Bunker, qui vit maintenant dans le Maine, des années plus tard dans le bulletin d'information de Fells Point.

Avant qu'Orye ne meure d'une overdose à 33 ans en 1987, il a organisé une veillée irlandaise au Cat's Eye pour un dirigeant de l'IRA décédé. C'était à la fois un coup de publicité pour sensibiliser à la cause de l'IRA et plaisanter avec les responsables de la ville et la presse : le corps dans le cercueil n'était pas réel. Cinq ans après la mort d'Orye, le barman de longue date de Cat's Eye, Jeff Knapp, qui ressemblait normalement à Abe Lincoln et qui s'est faufilé une fois dans le défilé de la Saint-Patrick déguisé en saint patron de l'Irlande, a été honoré d'un défilé de jazz de style Nouvelle-Orléans pour ses funérailles.

Les visites fantômes de Fells Point affirment que les fantômes d'Orye et de Knapp travaillent toujours au bar Cat's Eye.

La culture de la musique et de la tournée des bars s'est développée au fil du temps alors que les morepubs ouvraient des cuisines et obtenaient des permis pour la musique live. Mais les choses n'apparaissaient pas exactement au début des années 70. "Quand [Bertha's] a ouvert pour la première fois, quelqu'un disait : 'Allons prendre une bière au Horseor the Cat's Eye' - on avait l'impression qu'on était tous dedans - et on montait dans sa voiture et on tournait au coin de la rue et on n'avait aucun problème à se garer juste devant", dit Tony Norris, aujourd'hui âgé de 84 ans. "C'était si vide ici."

La scène artistique de Fells Point avait commencé à s'épanouir plus tôt. À la fin des années 60, l'ancienne boulangerie Hollywood de Broadway était devenue une colonie d'artistes à part entière d'anciens étudiants du Maryland Institute College of Art. Divisé en 22 chambres et studios, le tout loué pour 100$ par mois, fours de boulangerie géants inclus. D'autres ont commencé à squatter et à louer des maisons précédemment condamnées à la ville pendant que la lutte "Stop the Road" se poursuivait devant les tribunaux. En 1973, au moins 15 maisons que la ville avait achetées plus tôt étaient louées à des personnes qui voulaient y vivre et les réparer. Une maison de 7 500 $ a été achetée pour 75 $ par mois avec la disposition généreuse que les matériaux de réparation pourraient être déduits du loyer - le début naissant d'un mouvement de réhabilitation qui dure maintenant depuis 50 ans.

La Fells Point Gallery, fondée en 1969 par des anciens du MICA, est devenue une destination. Puis, une librairie d'occasion a ouvert. Beaucoup méprisaient encore Fells Point "miteux" à l'époque, mais d'autres y voyaient la version de Greenwich Village de Baltimore. Le Fells Point Corner Theatre, maintenant à Upper Fells, a levé son premier rideau, de manière appropriée, au coin de Shakespeare et de Broadway en 1970. Les VagabondPlayers toujours prospères ont emménagé dans l'ancien Corral's Bar à Broadway en 1974.

À la fin des années 60, John Waters, Glenn Milstead, alias Divine, et des amis ont commencé à faire des pèlerinages à Fells Point, trouvant de nouveaux partenaires dans la subversion. Diplômé du MICA, Vincent Peraino, qui faisait partie de l'afflux d'artistes, est devenu le scénographe de Waters. Susan Lowe, une peintre qui est sortie plus tard avec Orye (certaines de ses peintures sont toujours accrochées dans l'Œil de chat), est apparue dans presque tous les films de Waters. Parmi les autres Dreamlanders de Fells Point figuraient Mink Stole, George Figgs, Paul Swift, PeterKoper et Bob Adams. "La Hollywood Bakery, c'était la commune de Vincent, et c'était juste à côté du Pete's Hotel, où Edith Massey travaillait comme barman et où nous traînions", se souvient Waters en riant. "C'était le pire moment possible là-bas et c'était l'endroit le moins cher possible. Les boissons coûtaient 30 cents. Divine détestait ça. Il l'appelait un 'bar hobo'".

Waters a tourné partout à Fells Point et Massey a ouvert un magasin d'aubaines, Edith's Shopping Bag, avec Adams après son apparition mémorable en tant que "The Egg Lady" dans le film à succès de Waters en 1972, Pink Flamingos.

"Fells Point était accueillant pour toutes sortes de gens, c'est ce qui était si incroyable", poursuit Waters, notant qu'il a déjà fait une séance photo de mode au cinéma Apexadult à Broadway, qui coexiste d'une manière ou d'une autre parmi les églises et les familles d'UpperFells. "Paul Swift se levait et dansait nu dans les bars. Ce n'étaient pas des bars gays. C'était gay et hétéro. C'était trans. Déjà à l'époque, et tout le monde s'entendait vraiment. C'était juste des hors-la-loi culturels qui ne correspondaient pas à leur propre minorité."

"Les artistes traînaient avec les remorqueurs et les débardeurs dans le bar - nous avions l'habitude d'ouvrir à 8 heures du matin pour les gars qui sortaient de leurs quarts de nuit - c'était comme ça à l'époque", explique Cushing.

Au même moment, des conservateurs pionniers s'étaient installés à Fells Point. Un visionnaire était Lu Fischer, qui vivait à Ruxton et était marié à un médecin, mais a acheté une maison en rangée au bord de l'eau avec l'intention de la restaurer, ignorant qu'une autoroute était prévue à travers son bloc. "Peut-être qu'aucune autre ville de la côte est ne possède de maisons du XVIIIe siècle faisant face à l'eau comme nous en avons ici à Fells Point", écrit-elle dans une lettre au Sun en 1966. L'ancien conseiller municipal Tom Ward a aidé à fonder la Society for the Preservation of FederalHill and Fell's Point l'année suivante. Bob Eney, qui avait grandi à Dundalk avant un passage dans l'armée et une carrière de présentateur dans un grand magasin à New York, était un autre champion. Photographiant et documentant quelque 200 maisons et bâtiments, Eney a mené la campagne réussie pour faire inscrire Fells Point sur le nouveau registre national des lieux historiques en 1969 - la première inscription du Maryland - courtisant les officiels avec des visites à pied, des boissons et des dîners chez Haussner's à Highlandtown à proximité.

Selon Eney, l'une des employées du vice-président de l'époque, SpiroAgnew, qui soutenait secrètement les conservateurs des Fells, a transmis les formulaires remplis du registre national à Agnew pour accélérer l'approbation. Ne réalisant pas l'obstacle que le placement sur le registre national représenterait pour l'autoroute et les entrepreneurs locaux favorisés, Agnew les a consciencieusement transmis et "en trois jours, nous étions sur le registre national", a rappelé Eney en 2004.

Le festival annuel Fells Point Fun, en fait, a d'abord été organisé comme un effort de collecte de fonds anti-autoroute. Lors de la fête de rue annuelle de 1969, Barbara Mikulski, une assistante sociale alors âgée de 33 ans, a crié son opposition alors que le futur maire William Donald Schaefer tentait de plaider en faveur de l'autoroute. "Les Britanniques n'ont pas pu prendre Fells Point, les termites n'ont pas pu prendre Fells Point", a annoncé Mikulski, membre du groupe se faisant appeler Radio Free Fells Point. "Et nous ne pensons pas non plus que la State RoadsCommission puisse prendre Fells Point."

Petite-fille de boulangers polonais, Mikulski est un lien entre la longue histoire d'immigration de Fells Point et la lutte pour arrêter l'autoroute. "Mon arrière-grand-mère a atterri à Fells Point quelque part au 'pied de Broadway', c'est ainsi que nous appelions cette zone à l'époque, et non Fells Point", explique Mikulski. "Quand elle est arrivée dans ce pays et qu'elle a vécu dans Chester Street près de Holy Rosary, elle savait lire, mais elle venait de Pologne. L'une des choses qu'elle a faites pour apprendre l'anglais a été d'acheter un journal et d'aller au marché de Broadway et de pratiquer la langue et l'échange d'argent, etc.

Avant la vague d'Europe de l'Est, Fells Point était la station d'arrivée de milliers d'agriculteurs et d'ouvriers allemands et irlandais. L'église Saint-Patrick, qui dessert maintenant une congrégation hispanophone à Broadway, est la plus ancienne paroisse catholique de la ville, datant de 1792. Les Allemands sont venus à Baltimore tôt et souvent, et beaucoup ont fui leurs maisons après l'échec de la révolution de 1848-1849. Les Irlandais, dans les années 1840 et 1850, sont arrivés en tant que réfugiés, certains dans un état désespéré alors qu'ils étaient tirés sur les quais des Fells par des navires connus sous le nom de «navires cercueils» en raison du nombre de personnes qui ont succombé lors de la traversée de l'Atlantique.

Mais dans les années 1870, les Polonais étaient le groupe d'immigrants dominant. La première paroisse polonaise catholique romaine - St. Stanislaus Kostka sur South Ann Street - formé en 1880. Le premier journal polonais de la ville a été lancé en 1891. Une deuxième paroisse, l'église Holy Rosary, où la messe du dimanche matin est toujours dite en polonais, a été fondée en 1887. St. Casimir's à Canton a été fondée en 1904. Ce qui n'est pas pour idéaliser l'expérience des immigrants. Les femmes et les enfants sont allés travailler dans les conserveries de Fells et comme ouvriers saisonniers dans les fermes du Maryland. Mikulski a par la suite acheté une maison sur Ann Street en partie, admet-elle, parce qu'elle se trouvait sur le chemin de l'autoroute. "Elle était prête à s'allonger devant le bulldozer", raconte Tony Norris, le propriétaire du Bertha, qui connaît Mikulski depuis le début des années 70. Les Norris ont ensuite échangé des maisons en rangée avec Mikulski et sont restés voisins pendant 20 ans. Lorsqu'elle a été élue au Congrès en 1976, son bureau de l'avenue de l'Est n'était qu'à quelques pas de la boulangerie de ses grands-parents.

"C'était un super quartier parce que les gens avaient tendance à vivre, travailler, prier et faire leurs courses dans le même quartier", explique Mikulski, née en 1936 et retraitée du Congrès en 2017, après être devenue la première femme à présider la puissante commission des crédits du Sénat.

"En ce qui concerne la bataille de 'la Route', il y avait la foule paroissiale, les conservateurs, [les artistes], les propriétaires d'entreprises - nous étions tous dedans. Les assemblées publiques étaient-elles controversées ?" Mikulski ajoute. "C'est Bawlmer, chérie."

Le problème fondamental derrière la conception de "la route" - y compris le tronçon connu sous le nom de "The Highwayto Nowhere" qui a été construit à travers la majorité BlackWest Baltimore - est que les responsables n'ont pas apprécié la valeur des quartiers ouvriers, dit Mikulski. "C'était certainement l'attitude de Robert Moses", le constructeur d'autoroutes de New York qui fut le premier à concevoir l'autoroute est-ouest prévue pour Baltimore. "Il n'a pas vu la valeur, il n'a pas vu les emplois qui étaient là, et il n'a pas vu ce que j'appelle le capital social. Ce sont les relations qui étaient et sont importantes dans ces communautés."

Les artefacts, vivants et morts, de ces racines polonaises sont partout. Sophia's Place, une épicerie polonaise vendant du chou farci, entre autres spécialités, se poursuit dans le Broadway Market rénové, tout comme l'épicerie polonaise d'Ostrowski sur Bank Street. Le monument de Patterson Park au général Pulaski, un héros de la guerre révolutionnaire, et le mémorial de Katyn à Harbour East n'ont guère besoin d'être mentionnés.

Finalement, d'autres groupes sont venus, bien que situés plus loin du front de mer. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une énorme migration d'Indiens Lumbee de la Caroline du Nord vers les Upper Fells. Le Baltimore American Indian Center sur Broadway a été fondé en 1968. Et, bien sûr, tout le long de Broadway et de l'Est se trouvent des dizaines d'entreprises et de restaurants mexicains et d'Amérique centrale.

C'est peut-être ironique, mais depuis que "la route" bien que les "bidonvilles" des Fells aient été vaincus pour de bon à la fin des années 70, la gentrification est un sujet sensible.

En 1985, d'anciens entrepôts et usines étaient déjà transformés en appartements coûteux. "Les spéculateurs voient Fells Point comme une opportunité", a déclaré Bunker, l'ancien propriétaire de la China Sea Trading Company, dans un article du Sun.

"Ce n'est tout simplement pas la même chose", a déclaré au même journaliste Manual Alvarez, ingénieur en chef de la société de remorqueurs Baker-Whiteley décédée, ajoutant qu'il n'avait plus envie de visiter Fells Point. "C'est juste trop... tendance. Ce n'est plus comme avant."

Dans une histoire orale une génération plus tard, Ed Kane, qui a fondé l'exploitation de bateaux-taxis de Baltimore dans les années 70, a déclaré qu'il pensait que FellsPoint "ne sait toujours pas ce qu'il veut être quand il sera grand". Elle est en "état de transition", a-t-il dit, depuis "plus de 200 ans".

La gentrification reste une préoccupation pour certaines personnes âgées qui se souviennent d'endroits comme Leadbetters, qui a été vendu en 2016, et du Wharf Rat, qui était l'un des plus anciens bâtiments et bars de la ville lorsqu'il a été vendu en 2021. Ils disent que le caractère anglais original de ses rues en zigzag et de ses minuscules pubs a pratiquement disparu.

Duda's Tavern, dans un bâtiment historique de la rue Thames qui abritait autrefois des marins, est toujours une entreprise familiale après plus de 70 ans. Les Norrises, cependant, sont en train de vendre Bertha's.

Un Starbucks a ouvert ses portes et le groupe de restaurants Atlas continue d'acheter des propriétés et d'ouvrir des bars et des restaurants, soulevant des questions sur la perte de Fells Point de ses touches idiosyncratiques. Il est à craindre que l'usine H&S Bakery ne quitte et soit remplacée par un complexe de bureaux ou de condos comme ceux de Harbour East, où les restrictions de hauteur ont été levées dans les années 1990 pour les projets de développement ultérieurs.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le prix médian des maisons à Fells Point est passé de 77 600 $ en 1990 à 349 650 $ en 2014. Le pourcentage de résidents titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme supérieur était de 33 % en 1990 et de 70 % en 2014.

Avec la gentrification, il en résulte souvent une perte de ce que les sociologues appellent les « tiers lieux », où les gens passent du temps entre le domicile et le travail. First United Evangelical, une église allemande de 1851 sur EasternAvenue, par exemple, abrite désormais des appartements de luxe. Les ruelles Patterson, vieilles de 96 ans, sont actuellement en cours de conversion en condominiums, bien que certaines ruelles puissent rester après une manifestation.

Cependant, l'église St. Michael's du 19e siècle à Upper Fells est maintenant une brasserie artisanale et l'ancien St. Stanislaus abrite aujourd'hui un studio de yoga et de remise en forme - des "tiers lieux" du 21e siècle. Il y en a d'autres, comme la librairie cosy Greedy Reads, qui a ouvert ses portes en 2018.

Il y a six ans, l'hôtel haut de gamme Sagamore Pendry sur la Tamise a ouvert ses portes à l'intérieur du bâtiment de la jetée de loisirs longtemps vacant, qui abritait autrefois le siège fictif du département de police de Baltimore dans l'émission des années 90. Homicide : la vie dans la rue.

La question peut être, est-ce important que les résidents de Fells Point sachent que le Pendry a d'abord été construit comme un entrepôt maritime à double usage d'un million de dollars - une somme coûteuse en 1914 - / salle de bal ultramoderne et centre de loisirs pour la communauté d'immigrants de Fells ?

La préservation est-elle toujours un point de ralliement et une partie de la colle qui unit la communauté de Fells Point, et si oui, pour combien de temps ?

"Quand j'étais enfant, c'était un monde différent, nous n'avions pas toutes ces voitures, ces gratte-ciel et oui, beaucoup de maisons étaient vacantes", explique Andy Norris, 46 ans, qui a repris la direction de Bertha's de ses parents et vit à Upper Fells. "Mes parents disaient : "Va dehors et joues", et je prenais un ballon et le battais contre une maison vacante, puis trois autres enfants traînaient avec moi et nous jouions à un jeu quelconque.

"Je reçois les nouveaux propriétaires d'entreprise et les changements", poursuit Norris. "Je ne déteste pas ça, comme beaucoup d'anciens. Ils viennent d'un bon endroit. Dans leur esprit, ils font ce qu'ils peuvent faire de mieux pour le quartier. Je crois que. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure chose pour le quartier ? Je ne sais pas. Le truc avec Fells Point, c'est qu'il avait tellement de caractère et de charme. Mais les gens ont vieilli et ont vendu leurs maisons et les nouveaux, qui les achètent, c'est comme ça qu'ils voient leur avenir."

Norris reconnaît que l'eau et les maisons en rangée seront toujours là. Tout comme les entrepôts renommés et les rues du bloc belge de la Tamise. Mais quoi d'autre ? "Ce que je suppose que je veux dire, c'est un quartier ou c'est juste de la brique et de la pierre?"